為什么H&M、Zara等快時尚造就了一堆“國家首富”？
來源： 發表時間：2017-07-06 13:32:31
隨手翻翻檢國家和各地域的首富名單，你會發覺這樣一個令人驚訝的事實：全世界最賺錢的不是科學技術或原油企業，而是快風尚。
瑞典首富是 H&M 主席 Stefan Persson。荷蘭首富是 Brenninkmeijer 家族，C&A 所有者。西班牙首富是 、Zara 母公司 Inditex 集團的建立人 Amancio Ortega。他同時也是歐羅巴洲首富，停止 8 月 1 日總財富為 751 億美金，目前在福布斯全球億萬富翁排行榜中位列第二，僅次于比爾·蓋茨。
在愛爾蘭，Westons 家族連續不斷 8 年排在財富榜的首位。他們擁有高端百貨 Selfridges，但更重要的是他們也是 Primark 的所有者。
去年 9 月，這個以超低價著稱的品牌剛剛在全稱美利堅合眾國波士頓開出 77,000 二次方英尺的旗艦店。它在全稱美利堅合眾國市場的售價要比 Forever 21 低 20%、比 Old Navy 低 33%、比 H&M 低 40%。但據野村證券的數據，它每二次方英尺的賣出額高達 488 英鎊，是 H&M 的1.6 倍。
而在日本國，據有榜首的是優衣庫母集團迅銷(Fast Retailing)的主席兼首席實行官柳井正，停止 8 月 1 日共擁有 171 億美金。即使去年財富縮水了 48 億，他仍然是日本國首富。要知道，迅銷 2015 年 80% 的賣出額均來自優衣庫。
Inditex 過去十年門店數漸變化
雖然優勢各有不同，但全體而言快風尚品牌成功的原由還是在于其快速、風尚、法定匯率且款多量少的特點。比如被投資公司 Bernstein 稱為擁有“服裝職業最佳商業模式”的 Zara，在 5 周內就能設計、生產并上架一個新式樣，翻新速度則達到每 2 周一次，可能敏捷基礎要求調整產品構造。
不過，即使近幾年快風尚品牌多次通過各類銷售著重道德風尚的概念，它們能壓低生產成本、格局化利潤也還是以環境和廉價勞動力為代價。
基礎香港 NGO 組織 SACOM 上個月宣布的陳述“Reality Behind Brands’ CSR Hypocrisy：An Investigative Report on China Suppliers of ZARA, H&M, and GAP”，Zara 母公司 Inditex SA 的提供鏈聚集于亞細亞洲，特別是孟加拉國和中華人民共和國，其 2015 年提供鏈工人人數總共為 1,123,576 人，是其全球員工總數 137,054 人的 8 倍。
盡管 Inditex SA 及 H&M 從 2013 年開始發表提供鏈數據，但實際考察表現工廠工人的生存環境仍不樂觀。以南海南寶鞋廠為例，一個黏合線的工人在 2 月份工作 9 天內的報酬為 700 元，工作日每十干活超過 12 個小時。
快風尚之所以成功，另一個更為重要的原由是消費者心態和要求的變化。全美零售聯合(National Retail Federation)數量單位擔責人 Vicki Cantrell 在接受 qz.com 訪問時表示：“就在不久前，你能夠會花一筆不小的費用買一件取舍適當、面料精良的小黑裙，然后穿很多次。但現在，社交媒體已經改變了消費者與技術互動的方法。”
社交媒體把消費者們扔進了一個風尚圖像無處不在的世界，而快風尚則讓他們很快能以便宜的價格把看到的式樣買下來、穿上身。這種消費模式使衣著變成了“臨時財物”(temporary treasure)，“經久耐穿”不再重要。
Cantrell 認為消費者心態和要求的變化也是上世紀 60 至 70 時代百貨公司出現的原由。當時大批中產臺階移居城郊，為大型百貨及商超連環創立了要求。
換言之，任何時代的商業舊事本性上講的都是如何聰明地滿足消費者。快風尚的成功只是又一個這樣的舊事罷了，而我們每個人都助推了它的誕生。
瑞典首富是 H&M 主席 Stefan Persson。荷蘭首富是 Brenninkmeijer 家族，C&A 所有者。西班牙首富是 、Zara 母公司 Inditex 集團的建立人 Amancio Ortega。他同時也是歐羅巴洲首富，停止 8 月 1 日總財富為 751 億美金，目前在福布斯全球億萬富翁排行榜中位列第二，僅次于比爾·蓋茨。
在愛爾蘭，Westons 家族連續不斷 8 年排在財富榜的首位。他們擁有高端百貨 Selfridges，但更重要的是他們也是 Primark 的所有者。
去年 9 月，這個以超低價著稱的品牌剛剛在全稱美利堅合眾國波士頓開出 77,000 二次方英尺的旗艦店。它在全稱美利堅合眾國市場的售價要比 Forever 21 低 20%、比 Old Navy 低 33%、比 H&M 低 40%。但據野村證券的數據，它每二次方英尺的賣出額高達 488 英鎊，是 H&M 的1.6 倍。
而在日本國，據有榜首的是優衣庫母集團迅銷(Fast Retailing)的主席兼首席實行官柳井正，停止 8 月 1 日共擁有 171 億美金。即使去年財富縮水了 48 億，他仍然是日本國首富。要知道，迅銷 2015 年 80% 的賣出額均來自優衣庫。
Inditex 過去十年門店數漸變化
雖然優勢各有不同，但全體而言快風尚品牌成功的原由還是在于其快速、風尚、法定匯率且款多量少的特點。比如被投資公司 Bernstein 稱為擁有“服裝職業最佳商業模式”的 Zara，在 5 周內就能設計、生產并上架一個新式樣，翻新速度則達到每 2 周一次，可能敏捷基礎要求調整產品構造。
不過，即使近幾年快風尚品牌多次通過各類銷售著重道德風尚的概念，它們能壓低生產成本、格局化利潤也還是以環境和廉價勞動力為代價。
基礎香港 NGO 組織 SACOM 上個月宣布的陳述“Reality Behind Brands’ CSR Hypocrisy：An Investigative Report on China Suppliers of ZARA, H&M, and GAP”，Zara 母公司 Inditex SA 的提供鏈聚集于亞細亞洲，特別是孟加拉國和中華人民共和國，其 2015 年提供鏈工人人數總共為 1,123,576 人，是其全球員工總數 137,054 人的 8 倍。
盡管 Inditex SA 及 H&M 從 2013 年開始發表提供鏈數據，但實際考察表現工廠工人的生存環境仍不樂觀。以南海南寶鞋廠為例，一個黏合線的工人在 2 月份工作 9 天內的報酬為 700 元，工作日每十干活超過 12 個小時。
快風尚之所以成功，另一個更為重要的原由是消費者心態和要求的變化。全美零售聯合(National Retail Federation)數量單位擔責人 Vicki Cantrell 在接受 qz.com 訪問時表示：“就在不久前，你能夠會花一筆不小的費用買一件取舍適當、面料精良的小黑裙，然后穿很多次。但現在，社交媒體已經改變了消費者與技術互動的方法。”
社交媒體把消費者們扔進了一個風尚圖像無處不在的世界，而快風尚則讓他們很快能以便宜的價格把看到的式樣買下來、穿上身。這種消費模式使衣著變成了“臨時財物”(temporary treasure)，“經久耐穿”不再重要。
Cantrell 認為消費者心態和要求的變化也是上世紀 60 至 70 時代百貨公司出現的原由。當時大批中產臺階移居城郊，為大型百貨及商超連環創立了要求。
換言之，任何時代的商業舊事本性上講的都是如何聰明地滿足消費者。快風尚的成功只是又一個這樣的舊事罷了，而我們每個人都助推了它的誕生。
